Débarquant avec femme et enfant(s), nous avons été très bien reçu, il ne manquait plus que la petit bière mais il ne faisait pas assez chaud Des bonnes idées (la cabane de chantier, les réservations pour la VMC, l’arrivée du puit canadien) et des bonnes astuces lors de cette visite, du bon travail de ce que j’ai pu voir. Ca sent le mec passionné et motivé.

Le monsieur a fait des fondations traditionnelles avec une dalle posée sur des galets de moselle. L’avantage par rapport au calcaire ou au laitier c’est de ne pas damer. Le désavantage c’est le prix. Son béton vient de Pauply à Perl en Allemagne. J’ai téléphoné, ils ne livrent que jusque Cattenom, je vais essayer de les presser pour venir jusque Thionville. Niveau prix, rien à voir avec la France ou le Luxembourg, je ferai un autre billet à ce sujet.

En rentrant, nous avons croisé une maison Euromac2 avec ses propriétaires en pleine séance de carrelage.

Double isolation extérieur, gaines dans les murs, crépis traditionnel sans treillis dans le garage, fenêtres posées entre les blocs euromac (sans feuillure), chauffage au sol électrique et poêle à bois, béton provenant de Streit à Ritzing (qui se fournissent en Allemagne), triple vitrage pour 1 euro de plus chez Weigerding, fondations traditionelles et dalle. Voilà le résumé de ma demi-heure d’entretien avec eux.

Pour résumer, deux bonnes visites en une matinée, deux rencontres avec des gens très sympas, que demander de plus ?

Comme tous les chantiers que j’ai visité, des petites astuces:

- des crochets coulés dans la dalle permettent de lier les blocs pour ne pas qu’ils s’envolent tant que les étais ne sont pas posées

- des calles au dessus de la première dalle lui ont permis de ne pas couper les planelles extérieures et d’avoir ses fenêtres à la bonne hauteur.

- des sauts de loups dans le sous sol pour aérer et éclairer

- des feuillures pour les fenêtres

- les gaînes dans les murs

- des ligatures entre les armatures des blocs coupés

Et enfin un conseil qui revient chez chaque autoconstructeur euromac2: partir d’une base bien droite, que ce soit dalle ou radier. Merci au charmant monsieur pour la visite.

Toutes les photos du chantier sont ici.

- Pour les terrains argileux, il est recommandé un surenfouissement des semelles de fondations d’1,50m par rapport à la surface du terrain

- Pour une bonne protection des armatures, l’enrobage minimal en fondation est de 4cm

- Les informations concernant les radiers se trouvent ici.

Personnellement, je considère que j’ai investi beaucoup dans un système de construction très bien isolé. Les dalles inférieures et supérieures, les murs intérieurs et extérieurs seront en Euromac2. A partir de là, je pense qu’un simple chauffage électrique pourrait suffire, au moins dans les chambres, qu’on ne chauffe pas souvent.

Pour la salle de bain, j’opterai pour un plancher chauffant électrique avec un sèche serviette électrique équipé d’un pulseur, ce qui permet de réchauffer rapidement la pièce.

Pour le RDC, je pencherai pour un chauffage au sol à eau (pour pouvoir changer d’énergie un jour sans tout casser) et donc une chaudière électrique.

Du coup le gaz ne nous sert plus à rien:

- pas d’installation couteuse qui doit etre faite par un chauffagiste (que j’ai beaucoup de mal à joindre d’ailleurs)

- pas d’abonnement au gaz / pas de facture de gaz

- pas d’entretien annuel (quoique je me pose la question pour une chaudière électrique si cela est obligatoire)

Je pense que la différence de prix entre les deux installations/abonnements/entretiens compense le prix de l’énergie électrique qui est supérieur à celui du gaz. Couplé avec un chauffage d’appoint style poêle à granule placé dans le salon, je pense qu’on sera prêt pour les grands froids.

Voilà un article intéressant d’une personne ayant opté pour l’électrique.

Vous en pensez quoi ?

Je pense utiliser tout mon stock de cadres de 25 de hauteur et de différentes largeurs. En les mettant 2 par 2, je peux faire des paniers de 25×50 avec 6 filants de diamètre 10 à l’intérieur. Avec 5cm de béton au dessus et en dessous pour le bon enrobage des aciers, ca fera un radier de 35cm d’épaisseur, ce qui est largement suffisant.

Je dispose de 247 cadres de hauteur 25. J’ai environ 82mL de « semelles » à placer sous les murs. Ce qui me fait un double cadre tous les 25cm. En comparaison avec un panier vendu tout fait LG15x35 avec 6 filants de 8 en 6 mètres contenant 28 cadres, ce qui fait 1 cadre tous les 20cm

Si je veux mettre plus de cadre au mètre, il faut que j’utilise alors à certains endroits des cadres de 28 de hauteur, je ne pense pas que ce soit très gênant (par exemple sous les murs de refends), il suffira de creuser une bêche un peu plus profonde à cet endroit.

Pour mettre le radier hors gel au niveau du garage (80cm idéalement dans la région), il faudrait creuser 45cm de plus à cet endroit et y mettre des cadres de 33 de hauteur. Par contre je me demande s’il faut joindre ces cadres à ceux qui se trouveront au dessus ? (je referai un schéma pour ça dès que j’ai 5 minutes)

Voilà la liste des ferrailles que je vais utiliser:

- presque tous mes cadres de 25 et une partie des 28

- 82*6 = 492mL de filant de 10 pour les paniers

- filants de 10 à plier pour les reprises des efforts dans les angles droits (mon schéma en bas à gauche) :  9 angles * 4 ferrailles *2 niveaux *1,20m = 86,4mL

- filants de 10 à plier pour les croisements avec mur de refend: 4 croisements * 2 ferrailles * 2 niveaux * 1,20m = 24mL

- une équerre de diamètre 12 24×66 pour les attentes verticales tous les 50cm et 4 dans les angles

- filants de 10 pour tous les chaînages verticaux dans les angles: 9 angles * 4 ferrailles * 9 m de construction = 504 mL

- filants de 10 pour ferraillage vertical dans tous les murs du sous-sol tous les 50cm : 82mL de « semelles » * 0,50 * 2,5m de hauteur = 410 mL

Au total, j’utiliserai 1 417mL de filant de 10 sur les 1 600 disponibles. Il m’en restera pour les linteaux. Il me restera aussi les 70m de filant de 12

Sous le radier je mettrai dans l’ordre:

- géotextile sur le sol

- lit de galets de moselle pour drainer l’eau

- polyane pour éviter les remontées d’eau

- ferraillages et béton (hydrofuge au besoin)

Voilà la première ébauche, on peut commencer à discuter

* Voilà la liste des filants:

- diamètre 10 : 1 644,80 m au total soit

64 de 2,45 m
70 de 2,70 m
433 de 3,00 m

- diamètre 12: 71,20 m au total soit

4 de 2,80 m
20 de 3,00 m

- diamètre 16:  24,95 m au total soit

1 de 1,20 m
2 de 1,90 m
3 de 2,65 m
4 de 3,00 m

* Pour les ferrailles carrées (cadres)

25×25 : 123
25×26 : 247
25×27 : 19
25×28 : 42
25×29 : 28
25×30 : 49
25×31 : 31
25×32 : 39
25×33 : 24
25×34 : 67

28×27 : 13
28×28 : 28
28×29 : 28
28×30 : 28
28×31 : 28
28×32 : 29
28×33 : 81
28×34 : 2

* Pour les ferrailles en U droits (je donne les cotes x-y-z = branche1-entraxe-branche2)

- diamètre 8:

32-8-32 : 63
32-14-32 : 29
32-28-32 : 45
32-19-32 : 98

- diamètre 10:

40-28/29-40 : 41 (les 28 et 29 d’entraxes sont mélangés, je n’avais plus la force de les mesurer)

- diamètre 12:

31-24-31 : 228
46-24-46 : 139

* Pour les ferrailles en U arrondis

- diamètre 8:

32-6-32 : 39

* Pour les crochets arrondis

- diamètre 8

42-6-13 : + de 30

* Pour les doubles crochets arrondis (épingles)

- diamètre 8

24-6-8 (8 pour le crochet du haut et celui du bas) : 3 sachets remplis

* Pour les ferrailles en L  (je donne les cotes x-y = branche1-branche2 perpendiculaire)

- diamètre 10:

21-80 : 18

- diamètre 12:

24-66 : + de 193

- diamètre 16:

33-97 : 8

Maintenant que tout est compté, je vais pouvoir passer au premier tracé des ferrailles dans le radier.

Les photos du tri sont ici.

Pour le prix du déménageur, voilà une belle affaire (s’il roule suffisamment longtemps bien sûr) …