Son chef de chantier m’a donné de bonnes infos pour l’escalier:

- pour le moment, on avait prévu 3 barres de 10 dans la dalle du haut de sous-sol (dont 1 qui s’est barrée lors du coulage et que personne n’a vu ), il m’a conseillé de mettre 4/5 barres de 14 plutôt. N’ayant pas de barres de 14 sur le chantier, je vais rajouter plusieurs barres de 12 dans cette dalle fraichement coulée. Il faudra les sceller dans la dalle en perçant diamètre 14 sur 60cm au moins, et en nettoyant bien les trous avant d’y sceller les barres.

- de même il faudra rajouter des barres montants du radier en direction des précédentes.

- préparer un fond de coffrage avec des planches et y mettre une plaque de BA13 face en bas, avec des clous orientés vers le haut pour que la plaque soit prise dans le béton lors du coulage de l’escalier. Pas mal l’astuce

- mettre des calles en béton et le treilli dur la plaque de BA13

- relier les barres de la dalle du haut à celles de la dalle du bas, avec des barres de 12

- mettre des barres horizontales tous les 25cm de 80cm de large (pour garder un enrobage de 5cm de chaque côté de l’escalier)

- coffrer et couler, cuire à 180° et laisser reposer

- les marches/côtés peuvent être décoffrés rapidement, par contre le fond doit rester 3 semaines comme pour les dalles

Et voilà, il n’y a plus qu’à

Un grand merci à ma soeur et surtout son chef de chantier, des infos de pro, ça sert toujours.

En rouge les postes pour le terrassier:

- préparer l’implantation avec des marques et repères pour retracer rapidement après décapage de la terre végétale
- décaper la terre végétale et la pousser au fond
- faire l’implantation
- préparer le fond du radier 60cm de plus que le plan de coffrage
- préparer la descente de garage
- préparer une fouille pour la murette avec la voisine
- placer les ferrailles en trop dans cette fouille
- préparer le trou pour la cuve et la mettre en place
- préparer le trou pour le compteur d’eau et appeler le service des eaux / prévoir un robinet d’arrêt temporaire à l’extérieur
- préparer une tranchée pour les arrivées et départs : elec/tel/gaz/eau
- préparer une tranchée pour le puit canadier
- poser le géotextile sous le calcaire
- le terrassier dame le calcaire
- poser les gaines des arrivées: sable + elec/tel/gaz/eau + les filets
- poser les conduites EU renforcées et le regard EU.
- poser les conduites EP renforcées vers filtre et cuve
- le terrassier peut reboucher la tranchée
- le terrassier peut recouvrir et damer la descente de garage (20 cm laitier = 24 m3 = 48 T)
- poser les tuyaux du puit canadien
- le terrassier peut reboucher la tranchée du puit canadien
- nettoyer les fonds de fouille et présenter les ferrailles
- placer le polyane sur le calcaire
- coffrage extérieur selon plan
- placer les calles à béton (2 tous les mètres, 160 au total)  sous les paniers et les mettre en place / ligaturer
- mettre les ferrailles des angles et ligaturer (80 ferrailles de 10)
- mettre les attentes verticales et ligaturer
- mettre en place le fil de terre
- disposer des calles de 3cm sur le polyane
- mettre la première couche de treilli coincé dans les paniers et ligaturer
- mettre en place les évacuations qui sont prévues dans le radier + les 3 siphons
- disposer les gaines électriques du sous-sol
- disposer les triangles de support du treilli supérieur / ligaturer
- mettre en place le treilli supérieur / ligaturer
- mettre en place les chapeaux ( 1 par mètre)
- préparer les plots en béton pour caler les règles (tuyaux ou barres de 16)
- préparer éventuellement des cales pour faire des pentes vers les siphons
- couler le radier puis passer l’hélicoptère pour lisser. En cas de surplus de béton, le placer dans les fondations avec le voisin.
- faire la murette mitoyenne avec la voisine pour lui permettre de terminer son aménagement extérieur en août.

EDIT: finalement, il a fallu 2 jours au terrassier, la cuve et le puit canadien ne sont pas faits, ni la descente de garage, ni les raccordements. Il n’a pas non plus creusé les bêches périphériques.

Il construit une maison en brique rouge de 250 m2 au sol avec plusieurs dalles également, donc je pense qqchose de quasi équivalent à la notre. Il a fait des semelles de 50×50 avec des longrines normales (pas des renforcées) de 35×40. Quand je lui ai dit que je préparais des paniers de 25×50 avec 6HA10, il m’a dit que ca tiendra 200 ans Dans mon cas il m’a dit d’agrandir un peu les semelles pour faire du 60×50 par exemple.

La dessus, il a posé une rangée d’agglo de 20 de haut et 23 de large, il a rempli de 10cm de crasse damée, et au dessus il a coulé une dalle désolidarisée des agglos, de 8cm seulement, une seule nappe de Treilli Soudé. Il a donc réalisé une dalle sur terre-plein, avec fondations traditionelles.

Il m’a dit que même si je faisais un radier il fallait des semelles pour éviter que la maison ‘glisse’ sur le sol.

Par contre il n’aime pas le principe d’enlever la terre pour y mettre du calcaire damé, il préfère garder le sol d’origine s’il n’est pas trop mauvais.

Les évacuations peuvent sortir au niveau de la crasse damée, il suffit soit de ne pas damer à cet endroit, soit d’utiliser du PVC renforcé.

Il m’a conseillé de laisser 3/4 filants en attente tous les 5 mètres ligaturés dans les semelles pour y enfiler des poteaux raidisseurs jusqu’aux pignons. Idem aux droits des fenêtres, ce que beaucoup de gens ne font pas (2 filants suffisent à ces endroits). J’avais aussi trouvé cette information dans un livre de maconnerie.

Pour le fil de terre, il m’a conseillé de le faire parcourir sur 5/6 mètres sur les longrines des fondations, puis le relier à un poteau en cuivre enfoncé d’1,5m dans le sol.

Il m’a fortement conseillé d’investir dans un laser avec mire et sonnerie par exemple la marque Metland, mais au minimum 2 000 euros

Je suis aussi en train de calculer la hauteur de terre que je vais faire à l’arrière de la maison. Si je fais venir la terre au niveau de la terrasse, ca représente 1,8m de hauteur par rapport au voisin, c’est beaucoup, j’ai donc pris des photos dans le lotissement pour voir quelle hauteur maximale entre habitations les gens avaient laisser :

Il y a parfois de belles hauteurs de murette séparative. Nous allons demander au terrassier de laisser toute la terre sur le terrain et on verra à la fin comment on s’arrange.

Un radier est une grosse fondation de 30 cm de béton, comprenant 2 couches de treillis ST25 par exemple, avec chaînage au niveau des murs porteurs, posé directement sur le sol, ou sur un lit de gravier tassé.

J’ai donc appelé le maçon avec lequel on avait parlé de radier et qui m’a envoyé un devis avec terrassement des fouilles, béton de fondation avec armature 15×35, dallage sol avec hérissonnage galet de moselle de 20cm, polyame sol renforcé, treillis ST25 et 12 cm de béton (ce qui correspond à une dalle standard répondant aux DTU que j’ai trouvées sur internet)

Il m’a bien confirmé que dans mon cas, on faisait des fondations, avec une dalle, et non un radier vu que l’on est enterré et que l’on fait un sous sol.

J’ai comparé les prix juste au niveau du béton: je tombe sur 50 m3 pour les deux solutions, l’avantage du radier étant que la pompe ne se déplace qu’une fois (rien que pour les fondations il faut 17 m3, impossible à faire sans toupie).

Il y a après deux possibilités: reposer la dalle sur la rangée d’agglo posée sur les fondations, ou désolidariser la dalle (si on veut éliminer les ponts thermiques). Dans mon cas, je vais conserver mon schéma d’origine, je pense qu’il correspond bien à ce qu’on doit faire.

- l’envie de pouvoir dire : c’est nous qu’on l’a fait !! on a construit nous même (enfin surtout moi-même, Isabelle s’occupera déjà de faire pousser le petit frère de Romain dans un premier temps, ça devrait bien l’occuper )

- l’envie de construire avec mon papa et mon beau papa, ça peut être rigolo, et je sens que je vais apprendre beaucoup de choses et qu’on va bien rigoler Et si en plus, je peux leur faire économiser le fait de porter des parpaings, c’est encore mieux pour la santé de tout le monde

- le commercial d’Euromac2 disponible et compétent pour répondre à toutes les questions qu’on lui a posées. Le courant est bien passé entre nous, il a bien compris nos besoins, et il a fait un bel effort pour que même mes murs intérieurs porteurs soient en Euromac2, ce qui est un « luxe » en terme de temps/facilité de mise en place

- le coût total du projet en gros œuvre (béton inclus), comparé à de la brique rouge de 20/40 avec isolation extérieure pour obtenir un coefficient d’isolation thermique équivalent et éviter également les ponts thermiques. Le coût était notre première exigence.

- la mise en place (supposée) facile et rapide du produit (je vous dirai si c’est vraiment le cas), si tant est que l’on suive bien les recommandations et que l’on fasse preuve d’un peu d’esprit logique de bricoleur lors du montage. La problématique de rapidité était notre deuxième exigence.

- le principe de l’isolation extérieure et l’absence de ponts thermiques. La tendance actuelle est clairement à l’économie d’énergie, alors autant prévoir cela le plus tôt possible dans le projet. Moins de dépenses de chauffage, c’est toujours bon à prendre.

- le fait de pas avoir une maison comme les autres, j’aime bien

Évidemment, je ne pense pas que tout sera parfait, mais dans la construction, ca ne l’est jamais de toute façon. Il y aura surement des jours de grosse galère, des problèmes techniques que je n’imagine pas encore, de grosses râleries, mais je m’y attends déjà

L’ensemble de la maison sera donc en Euromac2, y compris la cave semi-enterrée, les murs porteurs intérieurs, et les 3 dalles intérieures (pas pour le besoin d’isoler, mais simplement pour la rapidité/facilité de la pose).

Je vous donnerai plus d’informations dès qu’on aura commencé notre chantier fin juin /  début juiller. En attendant, il faut encore prévoir la journée de formation avec papa et beau papa.

* Euromac2

Je suis arrivé chez eux avec la liste des problèmes qu’on rencontrés des gens ayant construit avec ce système. Il faut avouer qu’ils ont amélioré leur procédé  depuis quelques années et qu’il y a faut tout de même être un minimum bricoleur pour l’utiliser.

Pour les problèmes des murs en hauteur, qui ont tendance à s’écarter sous le poids du béton, leurs étais sont à présent équipées de barres de maintien du côté extérieur du mur. Ils proposent à présent de l’assistance lors des coulages (gratuite pour la première coulée) ce qui permet de profiter de leur décenale pour les murs. Ils ont l’agrément pour couler dales et murs en même temps. Il est également possible de faire appel à des sociétés spécialisées comme Hitit pour de l’assistance ponctuelle. Ils proposent des éléments de toiture simple à poser servant d’isolant, plus besoin de pare vapeur, résistant à l’arrachement. Pour fixer un fond plafond sur leurs dalles, les éléments en polystyrène sont équipés de rails en alu à quelques centimètres de profondeur pour y fixer les suspentes. Pour le passage des gaines dans les murs, le commercial nous a conseillé de ne pas le faire et de faire des saignées directement dans le polystyrène intérieur avec un fer à friser puis de reboucher avec de la mousse expansive. Ils font des éléments de 1m2 d’un bloc, ainsi que des blocs de 60cm, 30cm, 20cm et 10cm  de hauteur. Il nous a déconseillé les angles différents de 90°.

* le gentil monsieur de la VMC et de la cuve

Impossible de remettre la main sur son nom QUoiqu’il en soit, il était très sympa et nous a même doné des conseils pour notre mode de chauffage et l’isolation phonique des murs.

Edit: la société s’appelle KPS, dirigée par monsieur Kaminski Pierrot

Pour son système VMC double flux avec puit canadien de 50m, il faut compter dans les 10 000 euros TTC posé.

Pour la cuve en béton 10000l avec pompe, il faut compter dans les 6 500 euros TTC posé.

Pour les cloisons intérieur, il nous a conseillé le double mur en carreau de plâtre de 50, avec 60cm de laine de bois entre les deux. Il a équipé sa salle cinéma de cette façon… Pour la propagation des sons entre les pièces, il nous a dit de faire preuve de bon sens. C’est à dire ne pas faire un grand plafond pour tout un étage puis mettre les cloisons, les sons se propageant par le plafond. De même pour la chape. Il faut en fait travailler pièce par pièce, en commencant par les cloisons, puis les plafonds, puis les chapes.

Il manque peut-être des informations, je complèterai plus tard si des choses me reviennent à l’esprit.

Il m’a dit d’essayer au maximum de faire des niveaux qui soient des multiples de 30cm, hauteur d’un élément de mur Euromac2, pour ne pas faire des découpes à chaque dalle. Pas bête.

Pas de chaudière, juste une dalle chauffante électrique, une VMC double flux et du triple vitrage.

Les cloisons intérieures sont en siporex de 20cm, qui permet de faire des saignées rebouchées au plâtre.

http://picasaweb.google.com/raoulxx/20102008_Chantier_Radier#